|
Pentax Lenzen / Pentax Objectieven, vattingen en hun mogelijkheden
In Princiepe passen alle K-vattingen op alle toestellen maar zijn de mogelijkheden van de combinaties soms behoorlijk beperkt. Hieronder heb ik bij de AutoFocus (AF), Flits-mogelijkheden en Diafragma (Dia) de beperkingen aangegeven die ik heb kunnen vinden bij de K100D en K110D - hopelijk goed - samengevat... Objectieven op de K10D, de K100D en de K110D:
Kort samengevat komt het op het volgende neer als de instelling op de camera zo is dat lenzen met het gebruik van diafragma-ring toegestaan is:
Al met al komt het er op neer dat inderaad alle lenzen met K-vatting
en schroefdraadvatting (met adapter) op de camera te gebruiken zijn. Av met niet 'A'-objectievenAls ik het allemaal zo goed zie, geldt dat met een paar uitzonderingen elk objectief op anders dan 'A' automatisch zorgt dat de body in stand 'Av'gaat staan: diafragma-voorkeuze. Helaas is die stand niet zo handig: er wordt altijd met volledig geopend diafragma gefotografeerd en daarbij een kortere sluitertijd gekozen. Scherptediepte is dus minimaal en de lens wordt altijd op de laagste kwaliteit gebruikt.
'M' met niet 'A'-objectievenDe handmatige belichtingsstand werkt prima met alle objectieven, ook op een andere stand dan 'A'. De werkwijze is echter wel een heel 'geknipte' manier: vergelijkbaar zoals vroeger op de Prakica en voor de gewone 'M' lenzen van Pentax.
Truukje: alle programma-standen met niet 'A'- objectieven.Omdat de body geen sensor-ring heeft om te weten in welke stand het diafragma staat is het normaal niet mogelijk op een andere manier dan 'A' te fotograferen. Of 'A' geselecteerd is met de diafragma-ring weet de body doordat een contactje tussen de body en de lens wel of niet gemaakt is:
De andere contacten geven lens-informatie door zoals bij nieuwere lenzen de zoom-stand en de kleinste lens-opening. Zie op http://kmp.bdimitrov.de/ voor meer informatie hierover. De meeste lenzen die we hebben zullen als kleinste diafragma '1/22' hebben (dus met andere woorden er staat 22 op de diafragma-ring), wat meestal gelijk is aan de stand 'A' van dezelfde lens. Met andere woorden: als je het 'A'-contactje verbind zodat de camera niet weet dat een andere stand dan 'A' gekozen is, dan zal de lensopening tijdens het fotograferen verkleind worden tot de geselecteerde stand, als dat '22' is, komt er in de meeste gevallen dus gewoon een prima foto uit. Of dit in de praktijk praktisch werkt weet ik niet; je kan moeilijk elke lens zo aanpassen dat het contactje blijft staan... Met geleidende tape of aluminium-folie is het wel uitvoerbaar overigens voor een keertje maar is wel lastig tijdens het plaatsen van de lens en je moet zeker zijn dat er geen troep in je body valt. Maar misschien zijn of komen er wel adapters voor in de markt. Het is in ieder geval een interessant 'truukje' om de camera te 'foppen' en te laten denken dat er een 'A' objectief op gemonteerd is. Praktisch nut? Dat heeft dit truukje pas als je je oude favoriete objectief zo aanpast dat er een balletje met veertje op de plek van het 'A'-contact zit en je het diafragma op '22' zet. De body zorgt er dan voor dat alle programma's mogelijk zijn te gebruiken. Central weighted meteringAls je een ander dan een automatisch objectief gebruikt, maakt de body gebruik van 'Central weighted metering', met andere woorden de belichting is niet meer over meerdere punten verdeeld maar specifiek op het midden gericht.De oude camera's hadden dit allemaal en het leidt meestal tot goede foto's. Alleen met bijzondere belichtingen zoals tegenlicht zorgt het voor echt foutieve foto's (overbelicht of onderbelicht).
|
Duidelijk zichtbare vignettering met tele-zoomlens
|
'overdreven' vignettering: een digitaal objectief
gebruikt op een 35mm (film/analoog) toestel.
|
Zoomlens op tele-stand met een mooie lucht.
Ook hier: foto aanklikken voor vergroting.
|
Flitsopnames
Ook bij flitsopnames krijg je snel vignettering maar dan met een heel andere reden: het flitslicht komt niet op de hoeken van het beeld. Zeker met de kleine en dicht bij de lens geplaatste ingebouwde flitser kan dit voor problemen zorgen: juist bij groothoek-objectieven. Zowel de beeldhoek van de flitser als de schaduw van het objectief (onderkant beeld) kan hiervoor zorgen.
De meest praktische oplossing is het gebruik van een externe flitser met een grote beeldhoek, het liefst los van de camera gebruikt.
Let op: veel flitsers hebben een te hoge triggerspanning voor de nieuwe camera en zullen de camera (body) kapot maken. Oude flitsers leveren spanningen op het flitscontact tot enkele 100-en volts! Ik heb al een (oude) flitser gemeten met meer dan 400 Volt op de contacten. Dat geeft bij aanraking al een flinke schok en voor de digitale camera betekent dat het einde.
let op: deze homepage wordt niet meer actief bijgewerkt. Ga naar elvinshoot
Navigatie door mijn privé-pagina:
Andere sites:
elvinshoot | extra homepage met fotos |
Pentaxian | Pentaxian.nl - voor Pentax-liefhebbers |
Analoog | analoogfotoforum.nl - voor analoge fotografie |